第七十三章 缂丝（1） (第1/3页)

    蓝桉去逛故宫，看到橱窗里的文物，心想，把缂丝穿在身上是怎样一种体验

    缂丝在清朝一度被皇家垄断御用，民间几乎不得见。在清朝宫廷内，缂丝常见于缂丝画、缂丝装饰品、缂丝服饰等。

    由于织造工艺十分繁复，过程耗费工时极长，价贵比黄金，因此也有“一寸缂丝一寸金”的说法。

    纪录片《织造记——纺织的故事》，中国织造，历史悠久。从最古老的黎族织锦、古朴素雅的蓝印花布，到华美的缂丝、精妙的宋锦、再到现代都市里曼妙的旗袍；一架织机，几把梭子，纺织的工具如此简单，但它的精美却让人沉醉其间，反复品味。

    清顺治蓝色缂丝四团云龙纹褂料及黄条，衣长144厘米，两袖通长136厘米，下摆宽128厘米。图三，清顺治平金满绣云龙纹袍料，衣长1405厘米，两袖通长1334厘米，下摆宽124厘米。

    图四五六，清顺治蓝色缂丝云龙纹袍料及局部，衣长148厘米，两袖通长138厘米，下摆宽120厘米。图七八九，清顺治蓝色缂丝云龙纹褂料及局部。

    缂丝在清朝一度被皇家垄断御用，民间几乎不得见。在清朝宫廷内，缂丝常见于缂丝画、缂丝装饰品、缂丝服饰等。由于年代距今并不远，所以清朝许多宫廷缂丝制品都完整保留了下来。

    清代宫廷缂丝继承了明代的缂丝技法，并在其基础上不断发展和创新，当清宫廷缂丝发展到顶峰的时候，逐渐成为融缂丝、刺绣、绘画为一体的综合艺术。

    清代帝王对书画艺术的喜爱直接推动了缂丝绘画在清代的全面发展，而除了缂丝书画和宗教题材的缂丝织品，缂丝服饰、缂丝团扇、缂丝宫廷实用品也可谓是精美异常。

    缂丝，是中国传统丝绸艺术品中的精华，这是一种利用挑经显纬方式织就的极具装饰性的丝织品，由于耗时耗力、能织就的工匠为数不多、成本高等原因，缂丝从宋元以来一直都是皇家御用织物，普通百姓很少得见。

    从有缂丝织造技艺以来，其就被运用于各种实用、装饰品之上。唐代出土的缂丝织品大都是实用品，织物风格也明显受到西方影响宋代的缂丝不仅技艺相比唐代发展更为成熟，而且将缂丝的艺术性提升到了顶端，缂丝与宋代书画的相遇使其挣脱实用品的束缚，迈入艺术的殿堂。

    唐宋之后的缂丝仍然在不断发展，或被用于缂织书画作品、宗教用品，或用于服饰装饰、日用装饰，现今都流传下了许多精品佳作。

    于皇室贵族来说，缂丝是御用织物之一，不同的朝代因为社会、政治背景的不同，缂丝有不同的发展际遇于百姓来说，缂丝就像一个遥远的美梦，那是比黄金还要珍贵的存在，可望而不可及。

    衣冠禽兽一词现在大多被解释为贬义，上海辞书出版社1979年出版的《辞海》中非常直接解释为衣冠禽兽，比如品德败坏的人，谓这种人虚有人的外表，行为却如禽兽。事实上，“衣冠禽兽”一词本为褒义词。

    “衣冠禽兽”一语来源于明代官员的服饰。根据史料记载，明朝规定文官的官服上绣禽，武官的官服上绣兽。根据品级的不同决定具体绣哪种禽和兽。

    补子，就是用金线和彩丝绣成或者织成的这种图象标识。清代《钦定大清会典图》有规定“文一品官补服绣鹤，文二品官补服绣锦鸡，文三品官补服绣孔雀，文四品官补服绣雁，文五品官补绣白鹇，文六品官补服绣鹭鸶，文七品官补服绣鸂鶒纹，文八品官补服绣鹌鹑，文九品官补服绣练雀，未入流官补服制同都御史补服绣獬豸、副都御史、给事中、按察使各道补服制同”。

    宫廷服饰一般指皇帝、后妃、皇子、皇孙及贵戚、王公大臣们，在宫廷内外活动中，依规定穿着的各种袍服。由于这些穿戴这些服饰的人非富即贵，所以在服装制作上都极尽巧工，精益求精。在质料选择上所谓“锦若云霞，纱似蝉翼”，至于缂丝、刺绣等工艺更是无不精绝。

    据记载，当时一件皇帝的缂丝龙袍，要花上390个工日，何止万金。其制作与管